You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Загрузка...

Статья №5 Выбор сечения кабеля и номинала автоматических выключателей

Здравствуй, уважаемый читатель сайта adamant-pro.in.ua.

Одним из важнейших этапов электромонтажа является выбор сечения кабелей и защищающих автоматических выключателей (в дальнейшем по тексту мы будем называть их автоматы либо АВ).

По этому поводу постоянно разгораются споры и «ломаются копья». Больше всего споров вокруг сечения кабеля для розеток и АВ для них.

Для тех, кто хочет сразу получить краткую информацию и не читать всю статью, предлагаю таблицу:

Теперь более подробно.

Допустимые токи в проводниках

При обосновании мы будем опираться на нормативный документ «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).

Соответствие сечения и токовой нагрузки на кабели и провода нормируется в ПУЭ таблицами 1.3.4 – 1.3.7. При создании новой электропроводки в жилых зданиях нужно использовать «медь».

2.5.3. У будинках слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами. У житлових будинках найменший допустимий переріз мідних провідників повинен відповідати таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Найменші допустимі перерізи кабелів і проводів електричних мереж у житлових будинках

Мережі живлення та розподільні мережі допускається виконувати кабелями і проводами з алюмінієвими жилами, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм2 і більше.

По информации заводов-изготовителей кабельной продукции явно видно следующее:

  • для создания скрытой электропроводки необходимо использовать кабель ВВГнг (кабель NYM в Украине встречается редко).
  • провод ПВС или шнур ШВВП использовать нельзя. Их используют для гибкого подключения бытовых электроприборов.

Мы уже выяснили, что необходимо использовать медные кабели, поэтому обратимся к таблице 1.3.6 (именно в этой таблице ПУЭ нормирует допустимые длительные токи для медных кабелей).

Таблица 1.3.6 – Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами

Примечания:

  1. Сама таблица 1.3.6 имеет больший перечень сечений, но в жилых помещениях самыми распространенными сечениями являются 1,5 мм2, 2,5 мм2, 4 мм2. Существенно реже применяются 6 и 10 мм2.
  2. Согласно ПУЭ (1.3.9) при расчете количества «жил» в однофазной нагрузке не учитывается жила для «земли» (то есть учитывается «фаза» и «ноль» — берем данные для двухжильных кабелей). Для трехфазной нагрузки не учитывается «земля» и «ноль» (то есть берем данные для трехжильных проводов).
  3. Согласно ПУЭ (1.3.10) для проводников, проложенных в штукатурке, значения токов необходимо принимать как для кабелей, проложенных в воздухе.

Итоговая таблица допустимых токов для кабелей получится такой:

 

  

Выбор автоматических выключателей

Автоматические выключатели нужны для защиты кабелей и приборов, подключенных после «автомата».

Защитный механизм АВ имеет две защиты:

  • электромагнитный расцепитель (защищает приборы от короткого замыкания);
  • тепловой расцепитель (защищает кабель от перегрева).

От короткого замыкания защитит качественный АВ любого номинала (современные электромагнитные расцепители без труда и совершенно безошибочно определяют КЗ и отключают нагрузку за доли секунды, не допуская даже малейшего повреждения проводников и аппаратуры).

С токами перегрузки все сложнее. Такой ток ненамного отличается от номинального, в течение какого-то времени он может протекать по цепи совершенно без последствий. Поэтому нет необходимости отключать такой ток мгновенно, тем более что он мог и возникнуть очень кратковременно.

Номинал АВ выбирается таким образом, чтобы его тепловой расцепитель защищал кабель от перегрузки. При перегрузке кабель перегревается, его изоляция трескается, в итоге срок службы сокращается с 30-50 лет до нескольких лет или даже месяцев. Так же возможны пожары.

Две точки зрения на выбор автоматических выключателей:

Существует две точки зрения на соответствие номинала автомата и защищаемого кабеля:

Первая точка зрения опирается на межгосударственный стандарт МЭК 364-4-43-77 (п. 433.2) и «Правила устройства электроустановок» (п. 3.1.11). Согласно этим нормативным документам используется формула:

ІАВкабеля

где, ІАВ – номинал автоматического выключателя, Ікабеля – длительно допустимый ток кабеля.

Вторая точка зрения опирается на следующие аргументы:

  • тепловой расцепитель не может мгновенно сработать (в течение часа автомат держит ток 1,45* ІАВ), поэтому «разрешенный» ток для кабеля должен быть больше, чем ток, протекающий через АВ;
  • сечение жилы кабеля часто бывает меньше, чем заявлено (поэтому длительный ток кабеля нужно принимать меньше);
  • у большинства кабелей низкое качество изоляции (изоляция «дубовая»), поэтому нельзя допускать перегрева кабеля, т.к. изоляция быстро испортится, растрескается, это потребует замены кабеля (это невозможно сделать, не испортив отделку;
  • Если кабель эксплуатировать близко к его верхним границам допустимого тока – он будет больше нагреваться. При повышении температуры кабеля – любая изоляция стареет быстрее (В 1884 году Вант–Гофф установил, что при повышении температуры на 10 градусов скорость большинства реакций увеличивается в 2–4 раза).

Я считаю, что необходимо использовать «усредненный» вариант: не нужно брать кабель с «диким» запасом, но в тоже время нужно учитывать то, что автоматические выключатели при перегрузке срабатывают не сразу, и этот ток перегрузки – должен быть нормальным для кабеля.

Выбор номинала автомата с «правильной защитой от перегрева»

Каждый автомат имеет определенную зависимость между током, протекающим через него и временем его отключения при коротком замыкании или перегрузке.

 

Наиболее распространенными характеристиками являются «В» и «С».

Разница между этими характеристиками только в реакции на токи короткого замыкания, на токи перегрузки автоматы с характеристиками «В» или «С» реагируют одинаково (если это АВ от качественного бренда). Выбор характеристики это отдельный вопрос. Пока остановимся на том, как номинал «автомата» влияет на способность защитить кабель от перегрузки.

На приведенных графиках видно:

  • автоматы НЕ будут отключаться при токе на 13% превышающем номинал автомата. То есть автомат 16 А на самом деле не будет отключаться вообще при токе 18 А.
  • При токе, превышающем номинал автомата на 45% — автомат отключится только через час, соответственно кабель должен выдерживать «этот час».
  • при токах, превышающих номинал более чем на 45% автомат начинает срабатывать в течении «минут» или даже «секунд». Например, при полуторакратном токе автомат «выбьет» через 8 минут, а при двукратном токе – за 45-50 секунд.

Краткий вывод: длительно допустимый ток для кабеля должен быть равен или больше номинала АВ, умноженного на 1.45, т.е. 1.45*IАВ.

Проиллюстрируем это таблицей:

Примечания:

  1. Отдельное уточнение для «неспециалистов» — в данной таблице показаны рекомендации для однофазной нагрузки и для медных кабелей.
  2. Для АВ 20 А, в некоторых случаях можно использовать кабель ВВГнг 3х2,5.
  3. Для АВ 50 А по длительно допустимому току лучше использовать ВВГнг 3х16. Так как разница между током отключения АВ и допустимым током для ВВГнг 3х10 не очень большая – применяют все же ВВГнг 3х10.
  4. С целью экономии денег можно заменить ВВГ 3х10 на АВВГ 3х16. ВВГнг 3х16 заменить АВВГ 3х25.

 

Для скептиков

Основными моментами споров являются:

  1. какой автомат ставить на розеточные группы и группы освещения?
  2. каким кабелем вести питание для розеток и освещения?

Ответ на первый «спорный» вопрос:

Розетки рассчитаны на 16 А, соответственно, должны защищаться автоматом НЕ более 16 А;

Выключатели в цепи освещения рассчитаны на 10 А, соответственно, должны защищаться автоматом НЕ более 10 А.

Ответ на «второй» спорный вопрос»:

Как мы выяснили автомат 16 (А) целый час способен пропускать ток 23 А, поэтому для розеток нужно использовать сечение 2,5 мм2 (кабель 1,5 мм2 допускает только 19 А нагрузки). Дополнительный аргумент: проектировщики для розеток используют (проектируют) кабель ВВГнг3х 2,5.

Выбор сечения кабеля для освещения еще проще – нужно использовать 1,5 мм2 – это минимальное сечение, которое разрешается использовать в жилых домах (согласно «Правил устройства электроустановок»).

 

Выводы:

Спасибо тем, кто дочитал статью до конца.

И на случай, если что-то осталось непонятным сделаю краткую таблицу:

 

Потребители, включаемые без использования штепсельной вилки (кабель подключается на клеммную колодку прибора):

Примеры таких потребителей: бойлер, духовка, варочная поверхность, проточный водонагреватель, насос, электрический теплый пол.

 

 

Примечания:

  1. Трехфазными могут быть: духовки, электроплиты, проточные водонагреватели, электрокотлы.
  2. В данной таблице приведены мощности нагревательных приборов, для двигателей вводятся дополнительные коэффициенты, но так как в квартирах они не используются, то мы их не включали в статью, чтобы ее не загромождать.
  3. 3-х фазные двигатели в коттеджах могут использоваться (например, в котельных), но, как правило, их подключают специалисты, которые смогут выбрать необходимый кабель и автомат.

 

Реклама:

Мы проконсультируем Вас по всем вопросам, связанным с электромонтажными работами. Позвоните по телефону +38(095)350-92-46 и пригласите мастера к Вам на объект. Наши электромонтажники предложат варианты монтажа электропроводки, составят смету. Также мы помогаем с покупкой всех необходимых материалов.

автор статьи: Максим Качан.

Статья №4 Выгодно ли переходить на LED-лампы?

Здравствуй, уважаемый читатель сайта adamant-pro.in.ua.

Несколько лет назад новинкой на рынке электроосвещения были «экономки» — компактные люминесцентные лампы, которые стоили дороже, чем лампы накаливания, но потребляли меньше электроэнергии, да и служили дольше, чем обычные лампочки. Сейчас «экономки» тоже устаревают, ведь с ними начали соперничать по цене светодиодные лампочки (далее будем называть их LED-лампами). При этом LEDы опять таки еще экономичнее, да и производители обещает очень долгий срок службы.

Освещение торговых помещений

Большинство торговых помещений сейчас освещается люминесцентными светильниками.

Несмотря на свою экономичность по сравнению с освещением «прошлого века» люминесцентное освещение съедает большое количество киловатт-часов. Ведь помимо ламп электроэнергию потребляют дросселя.

Какова мощность люминесцентного светильника на самом деле?

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА, балласт, дроссель) бывает 2-х основных типов:

  • с электромагнитным балластом;
  • c электронным балластом.

КПД этих балластов сильно отличается, соответственно светильники с разными ПРА имеют разное энергопотребление.

36 Вт лампа с электронным балластом потребляет ~ 42 Вт. А вот если 36 Вт лампа с электромагнитным балластом – то она потребляет ~ 60 Вт.

Причем большинство светильников все же с электромагнитным ПРА, ведь электронные стоят существенно дороже. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить о светильниках с электромагнитными дросселями.

Когда окупится переход на светодиодное освещение

Так как цены на электроэнергию подымаются, то дальновидные администраторы и владельцы задумываются о переходе на LED-освещение.

Если мы создаем систему освещения с нуля, то разумно сразу покупать светодиодный светильник, но если люминесцентные светильники уже есть, то можно просто переделать их схему и поставить LED-трубки (ведь существенная часть цены за любой светильник – это цена за его корпус).

Поэтому я решил посчитать экономический эффект от замены ламп:

Кратко: Переделка светильников окупится менее чем за 4 месяца!

Теперь более подробно.

Пример 1-ый. Мы рассмотрим растровый светильник 600х600 с 4-мя лампами в нем.

Растровый светильник 600х600

Примечания:

  1. Стоит учитывать, что при замене сгоревшей лампы рекомендуется менять и стартер. Цены взяты на 1 марта 2017 г.
  2. Потребление люминесцентного светильника: 4 лампы по 18 Вт, плюс каждый ПРА потребляют в среднем по 18–30 Вт, итого: 4х18+2х18=6х18=108 Вт.

Потребление светильника с LED-трубками: 4 лампы по 8-9 Вт, итого 4х9=36 Вт.

  1. По «нормальному» люм.лампы утилизируют на специальных предприятиях, а не хранят в подвалах или выбрасывают.
  2. При выходе из строя LED-трубки – ее меняют по гарантии, а люминесцентные необходимо покупать (по статистике каждый месяц необходимо менять минимум 1 люм.лампу на каждые 10 светильников (1 из 40).
  3. Переделка светильников на LED-схему это разовая инвестиция, потом покупаются только лампы.
  4. Расчет проведен для 20 светильников (необходимо переделать 20 светильников и купить 80 LED-трубок).

В таблице показана стоимость использования системы освещения с люминесцентными и светодиодными лампами за год.

Как видим, за год мы экономим 10 тыс. грн (или 500 грн на каждом светильнике).

Срок окупаемости меньше 4 месяцев.

Ниже приведен график, показывающий общие затраты на освещение:

График для первого примера

Пример 2-ой. Мы рассмотрим светильник ЛПП 2х36 (2 лампы по 1200 мм).

Примечания:

  1. Расчет проведен для 20 светильников (необходимо переделать 20 светильников и купить 40 LED-трубок).

В таблице показана стоимость использования системы освещения с люминесцентными и светодиодными лампами за год.

Как видим, за год мы экономим 12 тысяч грн (или 600 грн на каждом светильнике).

Срок окупаемости меньше 3-х месяцев.

Ниже приведен график, показывающий общие затраты на освещение:

График для второго примера

Выводы

Как видим из примеров – переход на LED-освещение экономически выгоден и может сэкономить десятки тысяч за год, ведь в крупных торговых залах намного больше 20 светильников (такое количество бралось для расчетов).

P.S.

Помимо экономического эффекта, который мы смогли посчитать «напрямую» не забывайте:

  • при перегорании одной люм.лампы – перестает светить половина светильника, а это значит, что падает привлекательность магазина из-за недостаточной освещенности;
  • не нужно регулярно искать лестницу для замены сгоревших ламп и стартеров.

А также при расчете сроков окупаемости мы не учитывали повышение тарифов на электроэнергию, соответственно, экономия будет еще выше, чем рассчитана.

автор статьи: Максим Качан.

Мы проконсультируем Вас по всем вопросам, связанным с электромонтажными работами. Позвоните по телефону +38(095)350-92-46 и пригласите мастера к Вам на объект. Наши электромонтажники предложат варианты монтажа электропроводки, составят смету. Также мы помогаем с покупкой всех необходимых материалов.

Статья №3 Расчет стоимости электромонтажных работ

Нам часто звонят и спрашивают «сколько будет стоить замена электропроводки в квартире?». Многие спрашивают, сколько стоит «точка» или сколько стоит «электромонтаж за квадратный метр». При таком подходе полученная стоимость работ будет весьма примерной, ведь стоимость электромонтажа зависит от многих факторов.

Точка: что это такое и как определяется цена

Что такое точка мы рассматривали в статье «Толковый словарь электромонтажника». Но вкратце повторим и здесь: точка – это розетка, выключатель, соединительная коробка, интернет-розетка и так далее.

Теперь о том, как за них мастера берут деньги. Монтаж группы розеток считается как сумма всех устанавливаемых розеток. Например, ставится тройной блок розеток под одной рамкой – хотя питающий кабель всего один – мы имеем три точки. Такая же ситуация со светильниками: сколько бы светильников не было подключено к одному выключателю – вывод кабеля на каждый светильник обычно считают как точку. В то же время монтаж 2-клавишного выключателя это одна точка.

 

Понятие «электроточка» не регламентируется ни одним официальным документом и является результатом народного творчества. Поэтому могут возникать проблемы при толковании этого понятия заказчиком и электромонтажником. Поэтому нужно спрашивать у того кто составляет смету – что он закладывает в понятие точка.

Например, мы НЕ считаем вывод кабеля на светильник за точку, а большинство специалистов все же берут за это деньги.

Примечание: Мы берем деньги только за установку светильника, а большинство электриков берут деньги таким образом: сначала «вывод кабеля на светильник – это точка», а потом еще раз «установка светильника», т.е. деньги берутся дважды.

Факторы, влияющие на стоимость работ

Помимо возникающих разногласий с понятием «электроточка», на конечную стоимость электромонтажа влияют и другие факторы.

Mind-карта (факторы)

Количество точек естественным образом влияет на время выполнения работ, соответственно оно должно быть оплачено.

Материал стен (бетон, кирпич или пеноблок) влияет на стоимость штробления.

Необходимость штробления. Если вы решили сделать натяжной потолок, то общая стоимость электромонтажа уменьшится за счет того, что кабели будут проложены по потолку без штробления. Кстати, о недопустимости штробления потолка и пола в панельных домах рассказывается в статье Убийцы панелек / Электрика в панельных домах!

Прокладка кабеля в гофре. Если будет натяжной потолок или гипсокартонные стены, то согласно нормативным документам необходима прокладка в гофре. Так как прокладка в гофре менее удобна чем прокладка «голого» кабеля, то обычно цена работ выше.

Количество автоматических выключателей (АВ) и устройств защитного отключения (УЗО) в распределительном щите. Можно сделать «советский» вариант (вся квартира запитана от одного-двух АВ), а можно сделать нормальный проект, при котором электропроводка будет надежной и долговечной. Об этом рассказывается в статье №7 «Разделение электропроводки на группы».

Объемы электромонтажных работ. Хоть при монтаже в большом коттедже, хоть при замене электропроводки в одной комнате, необходимо везти весь комплект инструмента. Естественно всем удобнее брать большие объемы работ – поэтому при больших объемах мы даем скидку, а также бесплатно доставляем материалы.

С чего начинается электромонтаж

Перед тем как начать монтаж электропроводки необходимо осмотреть объект и продумать расположение основных потребителей (телевизор, кондиционер, холодильник и т.д.), определиться с количеством розеток и расположением шкафов (чтобы розетки не были закрыты мебелью). Зная расположение точек, электромонтажник сможет:

-продумать схему (хороший монтажник нарисует проект, хотя бы от руки);

-рассчитать сечение кабеля;

-рассчитать количество материалов;

-посчитать стоимость работ.

Большая часть работы электромонтажников скрывается под отделкой, поэтому нужна смета, чтобы понять «куда уйдут деньги».

Mind-карта (смета)

В смете обязательно должно быть прописано:

  • Количество точек. Желательна дифференциация на выключатели, розетки, распределительные коробки, светильники, розетки слаботочных сетей.
  • Количество проложенных проводов (в гофре, штробе, кабель-канале и т.д.).
  • Метраж штроб. Так как штробы бывают разной ширины, то большинство специалистов ведут расчет таким образом: если в штробу входит 1-2 кабеля – это считается одинарная штроба, если 3-4 – двойная и так далее. Ведь в штробе к розетке – идет один силовой кабель, а к распределительному щиту могут идти несколько десятков кабелей – тогда ширина и глубина штробы намного больше.
  • Монтаж распределительного силового и слаботочного щита. В современном жилье лучше всего монтировать не только силовой щиток (это уже стало нормой), но и слаботочный щиток, в который будут заходить кабели от всех интернет-розеток, TV-розеток, домофона и так далее.
  • Количество автоматики в распределительном щите. Это могут быть автоматические выключатели, УЗО, реле и так далее.
  • Мелкие работы. Например, подключение дверного звонка.

Из сметы будет видно, считается ли отдельно расключение внутри распредкоробки или это входит в понятие «точка», берутся ли деньги за вывод на светильники и так далее. По нормально расписанной смете будет легко сверять количество сделанных работ.

У большинства мастеров в цену за «электроточку» входят и черновые работы (сверление гнезда для подрозетника и монтаж подрозетника) и чистовые работы (подключение самого механизма розетки или выключателя после финишной отделки). Но если Вам посчитали будущие светильники как точки, то за монтаж этих же светильников с Вас снова возьмут деньги.

Если заказчик понимает необходимость точного понимания расположения всех кабелей – то можно сделать 3-D модель с прорисовкой всех кабельных трасс. Чтобы не повредить их при следующих косметических ремонтах и перевешивании зеркал и полочек, ведь качественный электромонтаж служит в 5-10 раз дольше, чем отделка и переживет несколько ремонтов.

Низкие цены на работы

Вы можете позвонить во многие фирмы или частным мастерам, выполняющим электромонтажные работы, и естественно, Вам предложат разные цены.

Mind-карта (низкие цены)

Но если Вам изначально предлагают низкие цены, то здесь стоит задуматься, потому что возможны такие варианты развития событий:

  1. С Вами «поработают» мошенники, которые возьмут с Вас деньги, а потом исчезнут, почти ничего не сделав (а зачастую даже не приступая к работе).
  2. Низкая цена «подрастет» в процессе работы, потому что начнут выплывать дополнительные виды работ, которые не входили в названную цену. Порой цена вырастает в несколько раз, поэтому обязательно прописывайте все объемы работ и требуйте подробную смету.
  3. Работать будут не электромонтажники, а халтурщики, которые действительно сделают дешево, но проводка будет служить год-три, а потом начнутся проблемы.

Пример: Мне приходилось быть в доме площадью около 200 квадратных метров, в котором весь первый этаж был запитан от одного автомата и одной питающей коробкой, да еще и алюминиевым проводом 2,5 мм. Такой провод выдержит нагрузку до 4 кВт, а к нему были подключены: обогреватель, духовка, ПК, чайник, освещение и так далее, что в сумме иногда давало до 10 кВт нагрузки. Естественно скрутки в коробке постоянно плавились (автомат ребята поставили мощный, чтобы не выбивало), теперь хозяин ждет лета, там придется делать ремонт, чтобы все исправить. Как разбивать электропроводку на группы, рассказано в статье №7 «Разделение электропроводки на группы».

Более подробно о выборе грамотного специалиста рассказано в статье «Как выбрать грамотного электрика. Признаки, указывающие на профессионализм и наоборот».

  1. Ну и четвертый вариант, при котором можно получить низкую цену, это строители с минимумом инструмента, которые будут выполнять электромонтаж очень долго.

Пример: Я был в 2-х комнатной квартире, в которой 2 горе-монтажника, прорезали 8 метров штробы аж за 2 дня (кстати эту штробу мне потом еще пришлось углублять). Еще один день эти «мастера» выбивали нишу под распределительный щиток на 16 модулей (фото щитка с размерами чуть ниже). После того, как я с коллегами существенно внес исправления в их работу (на кухне и в санузле), мы закончили оставшиеся 2 комнаты за 2 дня.

Вывод

Чтобы не переплачивать лишних денег и не переделывать ремонт, обязательно делайте проект (хотя бы схему от руки), делайте смету и обращайтесь к нормальным мастерам (подробнее о выборе мастера в статье «Как выбрать…»).

Безупречное электроснабжение. Не дорого. Быстро. Надежно.

Мы не только стараемся выполнять «Не дорого. Быстро. Надежно» — мы ВЫПОЛНЯЕМ (а не только стараемся).

Вы зададите логичный вопрос: как это возможно? если сами говорите «недорого это плохо». Ответ очень простой. Мы имеем профессиональный инструмент, большой опыт работы в данной сфере, поэтому можем гарантировать качество и короткие сроки выполнения работ за адекватную стоимость на уровне профессионалов, а не халтурщиков.

Мы проконсультируем Вас по всем вопросам, связанным с электромонтажными работами. Позвоните по телефону +38(095)350-92-46 и пригласите мастера к Вам на объект. Наши электромонтажники предложат варианты монтажа электропроводки, составят смету. Также мы помогаем с покупкой всех необходимых материалов.

автор статьи: Максим Качан.

Статья №2 Как выбрать грамотного электрика. Признаки, указывающие на профессионализм и наоборот

Здравствуй, уважаемый читатель сайта adamant-pro.in.ua.

Чтобы ремонт не был бесконечным марафоном – нужно обстоятельно подойти к выбору мастеров. К сожалению, в сфере строительства царствует хаос – найти достойного исполнителя сложно. Дополнительную трудность создает и наш менталитет – как правило, нам хочется быстро, качественно и недорого – это делает задачу не выполнимой.

Достаточно часто попадаются объекты, брошенные на половине работы. Многие заказчики ищут подешевле, не разбираясь кто, как и каким инструментом будет у них работать. Тот, кто сделает дешевле – найдется обязательно, а вот если задуматься о качестве?

Существуют основные признаки нормального мастера:

  • Его рекомендуют (опытного строителя рекомендуют и «передают из рук в руки», зачастую даже «становясь в очередь», ожидая пока мастер освободится).
  • У него есть собственный инструмент, и ему не приходится просить «отвёртку». Настоящие мастера не любят работать чужим инструментом, а имеют все необходимое для работы в своем комплекте.
  • Предлагает несколько вариантов выполнения работы, с пояснениями преимуществ и недостатков каждого варианта.
  • Технически грамотный, поэтому может объяснить, почему нужно делать именно так.
  • Использует качественные материалы (качественные материалы служат дольше и с ними удобнее работать).
  • Имеет опрятный вид даже в рабочей одежде.
  • Не приходит пьяным (пьющий «специалист» не уважает ни себя, ни заказчика).

Трудность выбора грамотного специалиста по электромонтажу состоит в том, что без специальных знаний сложно понять насколько грамотно и качественно выполняется работа. Работа отделочника почти вся на виду, поэтому ее можно оценить: ровно или криво поклеены обои, насколько ровно уложен ламинат, однородность покраски и так далее. А вот основная часть работы электромонтажника скрыта от глаз.

Ровно установленные розетки и не выбивающие автоматы – НЕ достаточный критерий! Халтурная работа обязательно проявится со временем, и тогда придется либо мучиться в ожидании следующего ремонта, либо все менять. Кроме этого статистика «сообщает»: 30% пожаров происходит по вине электропроводки (этого никогда не случится, если монтаж выполнит нормальный специалист).

подгорающая розетка

Работы по монтажу электропроводки должны выполнять электромонтажники, а не электромонтеры или электрики.

Для понимания разницы остановимся на «разновидностях» специальностей:

Электрик из ЖЕКа. Мне достаточно сложно предположить, что за жековскую зарплату будет работать профессионал, который сможет прийти с набором инструмента, необходимым для электромонтажных работ. Обычно у таких специалистов минимальный ремонтный набор (отвертки, кусачки, пассатижи и т.д.) Электрик может прийти позже назначенного срока и в нетрезвом виде. Стоит ли надеяться на долговечность электропроводки?

Электрик с завода. Иногда советуют пригласить знакомого электрика с завода, но это тоже не лучший вариант, т.к. монтаж на промышленных предприятиях сильно отличается от квартирного.

Электрики со стройки. На первый взгляд «то, что нужно». Но большинство из них выполняют работу по готовому проекту, а грамотно рассчитать внутридомовое электроснабжение многим будет не под силу.

Мастера на все руки. Такие специалисты умеют все и сразу, но имеют поверхностные знания, а также не имеют узкоспециализированного инструмента (например, штробореза, перфоратора SDS-max, строительного пылесоса и т.д.). Таких специалистов удобно привлекать для мелкого бытового ремонта (например, повесить полочку или заменить кран и розетку), но для комплексного электромонтажа привлекать их не советую.

Инженерно-технические работники. В данном перечне мы не рассматриваем инженеров, проектировщиков, энергетиков и другие специальности, т.к. их представители вряд ли будут заниматься электромонтажом.

Электромонтажники. Это как раз те специалисты, которые Вам и нужны для выполнения долговечного и удобного электромонтажа в квартире или коттедже. Об этих специалистах расскажем подробнее.

Критерии грамотного электромонтажника

Знание норм и правил. Существуют специальные регламентирующие документы в которых прописано минимальное сечение проводников, рекомендации по расположению электроточек, (термин «электроточка» рассмотрен в статье «Толковый словарь электромонтажника»)требования к прокладке кабелей и так далее. Поэтому для создания проекта (даже проекта от руки на листе бумаги) монтажник должен ориентироваться в номативах. Кроме того для того чтобы электрика служила долго (срок службы качественного кабеля достигает 50 лет) необходимо разбивать потребителей на группы и защищать «правильным» автоматом (подробнее об этом в статье №5 «Выбор сечения кабеля и номинала автоматических выключателей» и в статье №7 «Разделение электропроводки на группы»).

Инструмент. В электромонтаже требуется много видов инструмента и солидная его часть узкоспециализирована. Профи ценят свое здоровье и здоровье заказчика, поэтому используют штроборез со строительным пылесосом, иначе помещение заполняется клубами пыли. Если «специалисты» собираются резать штробы «болгаркой», то лучше поискать другую бригаду. О необходимости строительного пылесоса более подробно рассказывается в статье «Арсенал электрика. Штроборез и пылесос». Для зачистки проводов обязательно используется съемник изоляции. Его необходимость аргументирована в статье «Арсенал электрика. Нужен ли электромонтажнику специальный нож и съемник изоляции?». Тяжелый перфоратор, лазерный и обычный уровень, лестницы, удлинители и так далее – все это показывает уровень мастера и позволяет выполнять работу качественно.

Качественные материалы. Хороший электромонтажник в своей работе использует качественные материалы. Это не прихоть, как некоторые думают. Использование качественных кабелей обеспечивает надежность и долговечность смонтированной электропроводки. Сборка щита из комплектующих «от бренда» — залог надежной и безопасной работы. Есть веские причины выбора именно брендовой продукции:

  • продукция сделана из более качественных материалов;
  • автоматика лучше откалибрована;
  • намного дольше работает до выхода из строя;
  • меньший процент брака.

Аккуратность. Если строитель выполняет свою работу неаккуратно, как попало, то это значит, что свою работу он не любит. Не ценя свою работу невозможно стать профессионалом в любой области! Мастер своего дела выполняет свою работу аккуратно и красиво. Это его стиль жизни. Трассы кабелей размечены ровно, штробы выполняются по уровню и т.д. Строительный мусор, обрезки изоляции всегда убираются, а инструмент аккуратно сложен в инструментальные ящики, а не валяется под ногами.

Мы рассмотрели критерии выбора хорошего строителя и, надеюсь, Вы тоже понимаете, что цена работ и материалов НЕ единственный важный критерий.

Будьте внимательны при выборе мастеров, используйте качественные материалы, и пусть будет у Вас качественный, удобный и долговечный ремонт!

 

Реклама: Мы проконсультируем Вас по всем вопросам, связанным с электромонтажными работами. Позвоните по телефону +38(095)350-92-46 и пригласите мастера к Вам на объект. Наши электромонтажники предложат варианты монтажа электропроводки, составят смету. Также мы помогаем с покупкой всех необходимых материалов.

автор статьи: Максим Качан.

Статья №1 Толковый словарь электромонтажника

Здравствуй, уважаемый читатель сайта adamant-pro.in.ua.

Для многих людей не всегда понятна терминология электромонтажников при разговоре или при составлении сметы. Поэтому в этой статье я рассмотрю распространенные термины.

Коробка монтажная – чаще употребляемым синонимом является «Подрозетник».

Монтажная коробка – чаще употребляемым синонимом является «Подрозетник».

Ответвительная коробка – синоним «Распределительная коробка».

Подрозетник (монтажная коробка, установочная коробка) – это пластиковый (иногда металлический) цилиндр для установки внутрь него розетки или выключателя.

Подрозетник для установки в бетонную или кирпичную стену Подрозетник для установки в гипсокартонную стену

Распаечная коробка – синоним «Распределительная коробка».

Распределительная коробка (распредкоробка, распаечная коробка, ответвительная коробка, разветвительная коробка) – это контейнер с крышкой, предназначенный для соединения электрических проводов.

По типу установки распределительные коробки делятся на внутренние (для скрытой проводки) и наружные. Под внутренние коробки в стене высверливают отверстие («гнездо»), наружная – крепится поверх стены.

Внутренняя распредкоробка Наружная распредкоробка

Распределительный щит (распредщит, электрощит) – это устройство для распределения энергии по электроприемникам квартиры. В распредщите устанавливается автоматика защиты электропроводки. Бывают накладные и встраиваемые. Материал изготовления – пластик либо металл.

Встраиваемый щиток Накладной щиток Металлический распредщит

Распредкоробка – сокращение от слов «Распределительная коробка».

Распредщит – сокращение от слов «Распределительный щит».

Слаботочка – жаргонное сокращение от слов «Слаботочная сеть».

Слаботочная сеть – инженерные сети здания. По кабелям проходят, не силовые токи, а «информационные», измеряются исключительно в миллиамперах. Основные слаботочные сети для квартиры это:

телевизионная сеть (антенный кабель);

компьютерная сеть (интернет-кабель);

домофоны и видеонаблюдение;

охранная сигнализация.

Точка (электрическая точка, электроточка) – это место соединения проводов для передачи электроэнергии или место подключения «потребителя».

Примеры «подключения потребителя»: розетка, выключатель, вывод проводов для подключения люстры или другого типа светильника, питание для стационарного оборудования, вывод на теплые полы и т.д.

Примеры «соединения проводов для передачи электроэнергии»: распределительная коробка.

Точками также являются розетки слаботочных сетей, например интернет-розетка или телевизионная розетка.

Как определяется цена за точку и других нюансах ценообразования можно прочитать в статье «Расчет стоимости электромонтажных работ».

Установочная коробка – чаще употребляемым синонимом является «Подрозетник».

Электрик – это специалист по мелкому ремонту и обслуживанию. Электрик занимается поиском  и устранением неисправностей.

Электрическая точка – чаще употребляется слово «точка».

Электромонтажник – это мастер, владеющий навыками монтажа проводки «под ключ». Знает где и как расположить кабельные трассы, обладает инструментом для выполнения штроб, знает правила и нюансы сборки электрощитов, и многое другое. Обычный электрик этим не занимается и не может грамотно в этом разбираться.

Электромонтер – для обычного пользователя синонимом является «Электрик».

Электроточка – чаще употребляется слово «точка».

Электрощит – синоним «Распределительный щит».

Количество терминов со временем будет увеличиваться, Вы можете написать нам, какие термины Вам еще интересны.

автор статьи: Максим Качан.